传统服装企业如何通过控成本、拓渠道寻求新服

 定制案例     |      2019-01-10 16:26

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  为应对这一局面,不少地区开始尝试采纳更加直接的皮草禁止政策:即无论人造皮草或是真皮草,一概不允许销售。目前美国加利福利亚州部分地区已经在尝试此类政策,印度政府提出了禁止任何皮草进口的政策,而英国和以色列也在考虑开展相关政策。Barclay表示,从禁止毛皮养殖开始,此类政策将会不断得到普及。

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  2018年以来,又有更多品牌加入消灭动物皮草的阵营。2018年3月,意大利品牌Versace联合创始人Donatella Versace在接受媒体采访时表示,将不在其同名品牌中使用真皮草,同月,DKNY, Donna Karen,Furla也追随了这股绿色潮流。

  2018年4月,善待动物组织(PETA)法国分部宣布,曾入主Dior等品牌,现为Margiela创意总监的John Galliano也宣布将不再使用皮草。6月,英国线上时尚零售商Asos宣布将不再销售丝绸、开司米和马海毛制品。9月,英国最具代表性的奢侈品牌Burberry也宣布不再使用线月,美国举足轻重的两大代表品牌,DVF和Coach也加入“无皮草”行列。11月,法国传奇设计师Jean Paul Gautier在接受电视采访时也表示有意弃用皮草,并称这种杀害动物获取皮毛的手段是“绝对可悲的”。12月,最重磅的消息传来,法国时装屋Chanel也表态将禁用皮草和珍稀动物皮革。在Chanel的加持下,可以预见,这股“去皮草化”风潮还将继续搅动时尚界。

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  这一年,宏观经济、社会、行业都在发生显著变化,“变”成了唯一不变的主题。在这样的大环境下,中国服装行业经历了怎样的发展?未来的走向如何?对此,《中国服饰》特别专访了中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长陈大鹏。

  出口成本上升是出口企业一直老生常谈的问题,在传统服装行业更为突出。而与一般传统服装相比,由于劳保服的面料更加注重功能性,技术要求比较高,所有生产线及面料都需要认证,因此成本方面较难把控。

  HIS活动经理Harriet Barclay在接受南华早报采访时表示,“很多时候,零售商自己也不知道售卖的人造皮草服饰是由真皮草制成的,这通常是供应链上某一环节出了问题。不过另一方面,企业有责任对产品进行检查,但很多时候他们没有这样做。”

  另一方面,劳工成本也不断上升,据XINKE销售经理卢召伟表示,原先河南相对于南方城市有一定人力成本优势,但近几年这个优势也在不断缩小,像新乡目前平均工人每月至少也要3000元的工资。

  成本问题亟待攻克,与此同时一些制造成本相对低廉的海外竞争力量也慢慢滋长。卢召伟告诉雨果网,服饰产品甚至有些印度、巴基斯坦厂商已经“明目张胆”在和其抢客户、抢订单了,而且他们在价格、交期以及国家政策上确实更有竞争优势。

  盛先生说:“一般四季青的厂家都是这个月接单子,下个月20日给工人发工资,一般会提前三天催款,他们跑路的时间点正好是17日。后来我们也向周边的厂家打听了,我们做好的成衣,都被他们卖给了收尾货的人,一件可能只买个七八十元,都是给现金的,我们总共加工了差不多2万件衣服,他们卖了150万左右。”

  此外,卢召伟透露,受到诸如中美贸易战、英国脱欧等外部大环境的影响,2018年下半年有不少美国和英国客户提前将订单压过来,2018年的订单量比往年增长了近20%,但是新一年的海外市场情况还不好判断,不免有些担忧。

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  从上部分可以看出传统服装行业面临的几个棘手的问题:包括成本上升、海外竞争加剧以及不稳定的政策环境。而在与卢召伟进一步交谈中,雨果网了解到传统行业的“挣扎”与“蜕变”历程。

  在这股风潮背后,也有整个消费环境的变化。时尚品牌的举动不只是为了保护动物,也是在迎合新生代的消费取向。尤其在社交网络时代,千禧一代更容易接触到残忍获取动物皮毛的视频,由此增加对这一行业残酷程度的认知,并产生抵制情绪。PETA总监Yvonne Taylor在接受南华早报采访时表示:“情况不一样了,即使是传统意义上的皮草消费大国,态度也在发生转变。”

  三、要重视行业文化创造。消费升级不仅体现在消费者对更高品质的追求,也体现在对更高审美的文化需要。时尚就是生活方式的流变,当主流消费群体进入一个多元文化、多元生活方式的时代,企业要不断提高文化创造力,加大对于多元文化、当代生活的研究。同时,中国消费者在国家、社会发展背景下产生的文化自觉和文化自信,一定是行业走向高端的基础。全球化与民族文化的自觉是世界的潮流,如何将中华文化的态度、审美、风格、意蕴,创新地运用和体现出时尚的当代化表达是我们文化创造的重大课题。

  首先面对服装行业面料、人工成本上升,不少国内工厂开始将生产线转移至东南亚等人力成本较低的国家。“专业转移”不是易事,XINKE暂时采取了相对保守的措施:XINKE会存一些原材料、存一些货,以此压缩交期、控制成本,同时慢慢积累自己的忠实客户。

  论坛上,中国皮革协会皮衣专业委员会会长单位领导作《2016年度皮革毛皮服装行业发展报告》,他表示,皮革服装行业近 30年来经历了皮革服装行业繁荣发展、爆发性增长以及近十多年行业发展伴随着消费升级和产业升级的三次大的调整、转型和发展。2016年更是转型升级举足轻重的一年,随着内外部环境的巨变,一次更彻底、更有挑战的企业转型升级已经不可避免地到来。而皮革服装行业新一轮的转型升级发展必将更多地融入品牌、设计、时尚发布、高级定制、皮革文化传播等一系列全新的发展理念。近几年,随着原材料的价格下降,将会迎来消费者购物实惠、企业采购成本低廉的蜜月期。同时,随着以行业推出“设计+”战略推进,行业产品开发能力、生产企业工艺水平不断提升,2016年皮革行业将能够给消费者提供真正价格实惠、设计优秀、品质优良的皮革产品,从而使皮革服装行业在新常态下涌现更多的新热点。

  其次是面对海外同行竞争加剧的局面,除了在成本上尽量控制,XINKE也尽量在产品认证上达到海外市场要求。据他介绍,海外每个国家对于劳动防护服装的检测标准都不同,这就要求企业同时申请多个国家的认证证书,比如中国LA认证、欧洲CE认证、美国UL认证等等,而XINKE平均一年下来在这些证书上就要花费将近200万。

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  另一方面,也在产品的设计、质量、工艺上下功夫,与低端产品形成差异化竞争,使客户的信任感大大提升,也加速促成订单的签订。比如,在谈到关注产品设计的同时,卢召伟提到一个非常重要的“工装时装化”的概念,也就是设计版型上会更加时尚化,劳保服除了保护作用,也会增加一些更加合理性的设计:比如放手机、工具的地方,或是采用“拼接”技术,关键部位采用比较硬挺的材料,其余可以采用编织等较为柔软的材料,让工人穿起来更加舒适。

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  最后是应对欧美市场的政策不稳定因素,过去XINKE主要针对欧美市场,现如今南美、非洲和中东的订单也有所增加。同时也是为了分散主要市场的风险,XINKE已经在尝试开拓亚非拉等新兴市场,相应地生产一些符合当地市场需求的劳保类产品。

  与此同时,XINKE也开始加大了对电商渠道的开发力度。但卢召伟也指出,尽管海外市场对于这块功能性服装需求较大,但这类服装一般是走“量”的形式,且由于功能性服装,对人体保护要求较高,客户大都还是喜欢线下谈合作,到工厂实地考察。

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